Buenas a todos.
Ayer recogí mi M3 Homura SkyactivG 2.5 y, por supuesto, me fui a hacerle un poquito de "rodaje" por la sierra de Madrid. ¡Me volví a casa con 150 km, más de la mitad de curvas! Primera toma de contacto y principio del rodaje para cambio y frenos. El cambio, aunque ya lo había probado en el concesionario, me parece una verdadera delicia; preciso, corto recorrido. ¡Una gozada! Los frenos me han gustado bastante aunque no los he forzado nada (hay que hacerlo con suavidad y que se vayan ajustando las pastillas a los discos).
El motor me ha encantado a nivel de suavidad y una respuesta muy, muy agradable. Viendo lo leído en este y otros foros, cuando termine el rodaje (bien hecho) veo que andaré más cerca de los 150 que de los 140 declarados ¡jajjajajaj!.
Estoy, en su mayor parte, de acuerdo con lo que indica el compañero Razens ...
Personalmente yo soy de la opinión según mi experiencia que todas las piezas "mecanicas" y algunas "no mecanicas" ensambladas en el vehículo, necesitan un proceso de acople con la siguiente pieza a la cual, se une para que funcione de una manera óptima y concreta. Por lo cual, no solo debemos hacer un "rodaje" de los componentes del motor sino de todos los componentes del vehículo. En este tema desarrollaré los que desde mi punto de vista, son más interesantes a tener en cuenta para intentar asegurar por parte del usuario, la mayor vida útil de los componentes del vehiculo:
Todos estos datos, están sacados de distintas fuentes de internet, que, posteriormente, los he ido relacionado según conceptos y conocimientos sobre mecánica aplicados a este modelo en concreto. Y sin más rodeos...
1.- Motor:
Debemos conocer el rango óptimo de trabajo de este vehículo, es decir, el arco desde donde desarrolla su mayor entrega de par motor (3300rpm) hasta donde entrega su potencia máxima (5000 rpm) sobre este arco irá enfocado lo siguiente:
-Los primeros 2000 kms llegando ocasionalmente como máximo a 3500rpm. Esto es para que el coche vaya trabajando poco a poco en su zona máxima de entrega de par.
- Los siguientes 1000 kms subiendo (ocasionalmente) revoluciones hasta como máximo alcanzar las 4000 rpm.
- Por último, otros 1000 kms subiendo (igualmente de manera ocasional) revoluciones hasta como máximo alcanzar las 5000 rpm.
- Una vez realizado todo lo anterior, hacer cambio de aceite y filtro de aceite para eliminar posibles residuos metálicos del conjunto del motor.
- Otros datos a tener en cuenta en el motor:
* Evitar acelerar a fondo.
* No usar el freno motor de forma que supere las revoluciones anteriormente mencionadas.
* Esperar un par minutos (no media hora) tras arrancar el motor para iniciar la marcha. Esto evita que el motor trabaje sin lubricación en los componentes de la culata.
2.- Caja de cambios/ volante motor:
- Intentar no salir quemando ruedas "racheando" o acelerar excesivamente mientras se tiene el pedal del embrague parcialmente pisado. Esto puede aplicarse a toda la vida útil del vehículo para evitar averías innecesarias.
3.- Neumáticos:
- Llevar siempre la presión correcta en los mismos. Debemos ser conscientes que el material del cual, están fabricados se recubren de una "película" que, durante los primeros kms, impiden que agarren al 100% de sus capacidades por lo que, en caso de lluvia, nieve, tierra o asfalto en mal estado, pueden llegar a no agarrar como nosotros pudiésemos llegar a pensar.
4.- Frenos:
- No realizar frenazos bruscos en caso que se puedan hacer de manera progresiva durante los primeros 500kms, puesto que, está acción, podría llegar a deformar parcialmente los discos de frenos, además poder no frenar como nosotros pudiésemos llegar a pensar y ocasionando un accidente.
5.- Un último consejo y el más importante:
No obsesionarse con lo anteriormente mencionado y disfrutar cada minuto con el coche.
Un saludo a todos.
Voy a matizar algunos puntos con los que discrepo (alguno de ellos no con él, sino con comentarios posteriores).
1.- Motor:
Debemos conocer el rango óptimo de trabajo de este vehículo, es decir, el arco desde donde desarrolla su mayor entrega de par motor (3.300rpm) hasta donde entrega su potencia máxima (5.000 rpm)
....
Esto no es que sea un error; es una afirmación que es perfectamente matizable. Es como decir que si no subes a un pico de más de 8.000 m, no eres escalador. Aunque subas picos de 7.000 o tremendamente complicados.
Esta desinformación es culpa de los fabricantes. Os pongo como ejemplo las motos. Todos los fabricantes, cuando miras un catálogo, ficha técnica etc de un modelo, aparecen DOS curvas, la curva de potencia y la curva de par motor (esta, los fabricantes de coches, casi tienes que matarles para que te la suministren).
En mi moto, por ejemplo, la curva de potencia te indica que da un máximo de 113 CV a 9.000 rpm y la de par, que el máximo lo da a 7.000 rpm. Siguiendo el razonamiento que nos dicen, mi moto sólo iría en un régimen óptimo entre 7.000 y 9.000 rpm pero esto no es cierto. Si se observa la gráfica de par, esta es practicamente plana y, a 3.500 rpm. ¡ya está entregando más del 80% del par máximo!
¿Qué significa esto? Simple; en mi moto puedes ir en 6ª a 3.500 rpm y el motor responde perfectamente. Sin tirones, toses y traqueteos. No acelera como quitar dos marchas pero es perfectamente útil.
He conseguido la gráfica de par del motor 2.5 140 CV que os adjunto y en la que el par motor máximo está más bien a 3.500 rpm pero, y aquí viene el "
truco", a 2.000 rpm está dando más de 220 Nm lo que es, prácticamente,
más del 90% del par máximo. Esto quiere decir que tenemos casi 1.500 rpm más, perfectamente útiles y que permiten que el motor responda sin una apertura excesiva del gas (menos consumo) y sin tener que jugar con el cambio de marchas (conducción más relajada, que no lenta).
- Una vez realizado todo lo anterior, hacer cambio de aceite y filtro de aceite para eliminar posibles residuos metálicos del conjunto del motor.
Si, pero con dos matices:
1º No tengo ni las herramientas, ni el sitio, ni los conocimientos para hacerlo.
2º Y mucho más importante. ¡No quiero perder la garantía! Actualmente, con la electrónica que llevan todos los vehículos, te avisa cuando llega al año o al kilometraje indicado por la marca (lo se porque me pasa en la moto) y te indica que vayas al concesionario/taller a realizarlo. Cuando realizan la intervención, te resetean dicho chivato por lo que, o sabes como se hace y tienes el equipo adecuado, o la siguiente vez que vayas al taller, la centralita se va a "
chivar" y puedes tener un problema con la garantía por tocar algo que no debes.
- Otros datos a tener en cuenta en el motor:
* Esperar un par minutos (no media hora) tras arrancar el motor para iniciar la marcha. Esto evita que el motor trabaje sin lubricación en los componentes de la culata.
Hay compañeros que dicen que, con 2/3 s después de arrancar, ya puedes salir sin acelerar a fondo.
Esta gente no cocina. Si tú echas un buen aceite de oliva en la sartén, verás que está denso, viscoso y que le cuesta extenderse por la misma. Lo pones al fuego y, a medida que se calienta, ves que pierde esa viscosidad y que pasa a estar mucho más fluido. Necesita tiempo para alcanzar su temperatura óptima.
Pues en la mecánica pasa lo mismo, cuando el aceite está frio, le cuesta circular por el circuito y los orificios dedicados a ello hasta que alcanza su temperatura óptima y, os aseguro, que eso no pasa en 2 0 3 segundos (en ese tiempo el árbol de levas, por ejemplo, aún no se ha enterado de que existe el aceite). Mi mecánico de la moto me dijo un día:
"Arranca la moto. Ahora, tranquilamente y sin prisas, te pones el casco, te cierras la cazadora, te ajustas los guantes; te pones cómodo y ya te puedes ir. (Los dos minutos) aunque me gusta comprobar que la temperatura del agua esté ya cerca de la de funcionamiento aunque el aceite, creo, se calienta más despacio.
Perdonad por la "
chapa" pero son matices que nos pueden dar muchas satisfacciones y menos costes.
