BRICO Anular sensores de nivel: fallo de catalizador acuda a taller P203D

[Juancas]

Hola notelopienses. Los testigos de fallo motor y DPF, solo se quitan con la máquina o con Forscan. Otra cosa es la regeneración, que si no te deja hacerla con los testigos encendidos, y tampoco quitandolos esos testigos con la máquina de diagnosis o con Forscan (ANTES DE hacer una regeneración forzada hay que eliminar los testigos de avería. Si te se vuelven a encender esos testigos cuando empiezas a hacer la regeneración, o a mitad de la misma, y SE SUSPENDE dicha regeneración, entonces ya estamos hablando de algo más engorroso y serio.
Hay compañeros que han tenido que llevar el coche a un taller especializado para limpiar el filtro de partículas, ya sea manualmente o por medio de:​

1. Agua a presión metida al contrario de la dirección de gases del filtro, hasta que no salga suciedad (No vale el grifo del jardín, tiene que tener mucha más presión. Eliminamos parte de la ceniza acumulada, pero no la carbonilla).​
2. Por medio de aditivos químicos que hay que introducir al filtro y esperar al menos 12 horas a que haga efecto para eliminar lo que se pueda de la carbonilla acumulada, y luego lavarlo (Se introducen los aditivos en el filtro de partículas quitando la sonda lambda y allí se deja entre 12 y 24 horas).​
3. Por ULTRASONIDOS (Es lo mejor y más efectivo). Te lo tienen que desmontar en el taller y mandarlo al taller especializado, en caso de que no tengas uno cerca. Te lo traerán de vuelta como si fuera nuevo (El coste es la suma de desmontarlo + Enviarlo al taller especializado y que te lo limpien + montarlo de nuevo en el coche (Entre 200 y 450 euros)​
4. Con éste método por ULTRASONIDOS conseguiremos no marearnos mucho, y no gastar dinero en otros experimentos que pueden que no nos sirvan para nada.​

Hay compañeros que lo han intentado ellos solos desmontando el filtro de partículas y lavandolo, pero el resultado no es muy convincente, aunque pudiera que al bajar la acumulación de cenizas (Por debajo del 13 g/L), te dejara hacer la regeneración forzada. Es una decisión totalmente tuya y deberías pregunta para más información en un taller para que te puedan aconsejar.​

 

[notelopienses]

La solución 1 de agua a presión la podría intentar pero no sé muy bien por dónde meterle la lanza de la kärcher.

 

[Juancas]

Si lo haces con agua a presión ya seas tu mismo o cualquier taller, hay que QUITAR el filtro de partículas, sí o sí (Y no se quita tan fácil si lo haces solo tu). El agua se mete en dirección contraria a la que circula los gases de escape, es decir, desde atrás hacia adelante del filtro. Hay muchos que le echan agua bastante caliente mezclada con detergentes o también lo deja sumergido en detergentes con agua muy caliente durante al menos 1 hora, y luego lo lava. Hay que hacerlo hasta que ya no salga el agua con suciedad (La verdad es que se quita bastante ceniza, aunque poquísima carbonilla). Pero si lo haces con detergentes, cuando termines, deberás enjuagar muy bien el filtro con agua sola, y después secarlo hasta que no quede restos de agua, antes de volverlo a montar.​

1. Vas a necesitar una máquina potente para meter presión de agua y luego otra que meta mucho aire a presión para secar su interior (Si quedara algún restillo de agua, en su interior, los mismo gases de escape al volver el coche a funcionar eliminaría ese resto de agua)​

​

 

[notelopienses]

Vale, es lo del hilo que hay de desmontar y limpiar con Kh7. Pues nada, me tendré que buscar elevador y ponerme. Muchas gracias.

 

[Juancas]

Si vas a alquilar un box de mecánica para hacerlo tu mismo, puedes consultar con los trabajadores del mismo si ellos pueden echarte una mano para ayudarte a desmontar el filtro de partículas, en caso de que el filtro esté muy atorado.
Y por favor, no dejes de comentar aquí como te ha ido. Siempre habrá algún compañero al que puedas ayudar con tu experiencia.

 

[Juancas]

Buenos días, ya sé cual y dónde está el conector pero no me deja hacer la regeneración teniendo errores DTC, he hecho lo del siguiente video pero no se me quita el testigo del DPF ni del fallo motor.

https://www.scegliauto.com/es/video/mazda/tutorial/33344/

Hola de nuevo. Te traslado lo que me ha dicho un compañero mecánico multimarcas de Jerez de la Frontera sobre coches que se encuentran en tu misma situación.
Cuando se sobrepasa el máximo de gramos por litro (En nuestro caso 13 g/l, y en otras marcas incluso más altos), para que el coche pueda efectuar la limpieza del filtro de partículas, el sistema no nos deja hacer esa regeneración. Entonces ellos en el taller sacan el coche a carretera por autovía o autopista, lo mantienen a unos 120 km/h en cuarta velocidad, entre 3.000 y 3.500 revoluciones (Coches con 6 velocidades), durante unos 25/30 km como mínimo.
Primero, antes de salir, comprueban la cantidad de cenizas que tiene el filtro, y cuando regresan lo vuelven a comprobar con la máquina. Dice que siempre que lo hacen de esa forma, la cantidad de cenizas se reduce a niveles aceptables para que luego te permita hacer una regeneración forzada y quemes el resto que haya quedado de cenizas.
También me comenta que tiene compañeros mecánicos que esa distancia lo hacen en tercera velocidad, a unos 3.500 revoluciones durante unos 30 km, y de esa forma regeneran el filtro, y evitar de esa forma tomar otras medidas más drásticas sobre la limpieza del filtro.
Te lo dejo aquí, por si te interesa lo que ellos hacen con distintos coches y distintas marcas.​

 

[notelopienses]

Buenas tardes, os quería contar que finalmente y tras 5 días de prueba, he conseguido quitar el fallo motor asociado al DPF.

Estuve haciendo un seguimiento con el Forscan cuando movía el coche de cómo debía conducir para ir quemando la suciedad del filtro de partículas y ver cuantos g/l iba reduciendo pero si mantenía altas revoluciones aumentaba la suciedad y cuando lo mantenía a unas 1800 rpm iba bajando lentamente pero al desplazarme diariamente no podía controlarlo para que llegara a los 13g/l y me dejara hacer una regeneración forzada. Entonces leyendo por ahí cómo borrar el fallo motor ya que me había aparecido cuando lo hizo el testigo de DPF que se me ensució debido a que tenía el inyector adblue estropeado y tras cambiarlo por uno nuevo seguían los fallos anteriores, di una vuelta con el coche para ponerlo caliente, con el Torque que es parecido al Forscan borré los fallo, apagué el coche, desconecté el borne negativo de la batería durante 1 minuto, lo puse de nuevo, le di al contacto del coche con el Forscan puesto, ya no aparecía el fallo motor y le di rápidamente a hacer la regeneración forzada. El coche comenzó a hacerla y duró casi 1 hora, cuando terminó le di a restablecer valores de deterioro del aceite del motor y tras 10 minutos de conducción y ver que se habían quitado todos los fallos en el cuadro, la suciedad del DPF había quedado en menos de 1g/l, tenía el cuadro limpio sin nada, me paré y le hice una recalibración de inyectores, así me di una vuelta de más de media hora y comprobar que volvía a tener toda la potencia el motor, antes no podía correr y ponía en estado del motor Stalled con el Forscan, ahora Running conduciendo.

Decir también que hacía un mes que había pasado la revisión periódica y la ITV, entonces sospechaba que tras averiarse el inyector adblue y tras seguir circulando me habían aparecido los testigos de fallo motor y DPF por no hacer la mezcla y ensuciarse el filtro de partículas. No debía estar muy sucio y probar lo de puentear la clavija de al lado del filtro de combustible y no funcionarme, algo se debía haber quedado pillado, porque también le eché un bote de un buen limpiador del DPF como Motul y llenarle seguido unos 65 litros de gasoil, parar y sacar la manguera del surtidor, echarle seguido un bote de limpiadora de inyectores de la misma marca y llenar ya el depósito de gasoil hasta arriba. Ahora con hacer lo de la batería va todo bien y fino, lo único que siguen los tironcillos de vez en cuando cuando voy en segunda y el coche ha pasado toda la noche parado pero no tiene importancia, hasta me parece que el navegador se ha actualizado de alguna forma porque me aparece un cuadrito abajo a la izquierda con las teclas y sus funciones que antes no recordaba.

Bueno, espero que después de la parrafada que he escrito se haya entendido bien y sirva para lo sucesivo.

Muchas gracias por la ayuda.

 

[Juancas]

Buenas tardes, os quería contar que finalmente y tras 5 días de prueba, he conseguido quitar el fallo motor asociado al DPF.

Estuve haciendo un seguimiento con el Forscan cuando movía el coche de cómo debía conducir para ir quemando la suciedad del filtro de partículas y ver cuantos g/l iba reduciendo pero si mantenía altas revoluciones aumentaba la suciedad y cuando lo mantenía a unas 1800 rpm iba bajando lentamente pero al desplazarme diariamente no podía controlarlo para que llegara a los 13g/l y me dejara hacer una regeneración forzada. Entonces leyendo por ahí cómo borrar el fallo motor ya que me había aparecido cuando lo hizo el testigo de DPF que se me ensució debido a que tenía el inyector adblue estropeado y tras cambiarlo por uno nuevo seguían los fallos anteriores, di una vuelta con el coche para ponerlo caliente, con el Torque que es parecido al Forscan borré los fallo, apagué el coche, desconecté el borne negativo de la batería durante 1 minuto, lo puse de nuevo, le di al contacto del coche con el Forscan puesto, ya no aparecía el fallo motor y le di rápidamente a hacer la regeneración forzada. El coche comenzó a hacerla y duró casi 1 hora, cuando terminó le di a restablecer valores de deterioro del aceite del motor y tras 10 minutos de conducción y ver que se habían quitado todos los fallos en el cuadro, la suciedad del DPF había quedado en menos de 1g/l, tenía el cuadro limpio sin nada, me paré y le hice una recalibración de inyectores, así me di una vuelta de más de media hora y comprobar que volvía a tener toda la potencia el motor, antes no podía correr y ponía en estado del motor Stalled con el Forscan, ahora Running conduciendo.

Decir también que hacía un mes que había pasado la revisión periódica y la ITV, entonces sospechaba que tras averiarse el inyector adblue y tras seguir circulando me habían aparecido los testigos de fallo motor y DPF por no hacer la mezcla y ensuciarse el filtro de partículas. No debía estar muy sucio y probar lo de puentear la clavija de al lado del filtro de combustible y no funcionarme, algo se debía haber quedado pillado, porque también le eché un bote de un buen limpiador del DPF como Motul y llenarle seguido unos 65 litros de gasoil, parar y sacar la manguera del surtidor, echarle seguido un bote de limpiadora de inyectores de la misma marca y llenar ya el depósito de gasoil hasta arriba. Ahora con hacer lo de la batería va todo bien y fino, lo único que siguen los tironcillos de vez en cuando cuando voy en segunda y el coche ha pasado toda la noche parado pero no tiene importancia, hasta me parece que el navegador se ha actualizado de alguna forma porque me aparece un cuadrito abajo a la izquierda con las teclas y sus funciones que antes no recordaba.

Bueno, espero que después de la parrafada que he escrito se haya entendido bien y sirva para lo sucesivo.

Muchas gracias por la ayuda.

Hola de nuevo. Ante todo me alegro un montón que hayas arreglado ese problema que tenías, y que lo hayas explicado para todos nosotros, por si nos pasa algo parecido que sepamos reaccionar..

Por lo que te he leído, he creído entender:​

• Que NO te ha funcionado puentear el conector de al lado del filtro de partículas para hacer una regeneración manual, al tener tu filtro más de 13g/L. de saturación.​
• Has estado reduciendo la saturación del filtro de partículas llevando tu coche a unas 1.800 revoluciones, en carretera (Esas revoluciones son las que utiliza el coche para una regeneración forzada) Entiendo que en un trayecto, de al menos 20 km y a la misma velocidad. Por ello, deduzco que a más de 1.800 revoluciones, es decir, los que hablan de subirlas entre 3.000/3.500 revoluciones, no sirve para nada y encima saturan, todavía más, el filtro de partículas.​
• Que has necesitado quitar los fallos con el programa TORQUE (Imagino que con Forscan, lo hubieras quitado también), y además desconectar durante, al menos 1 minuto. el borne negativo de la batería con lo que se te ha quitado la luz del fallo motor, y a partir de aquí, te ha dejado hacer la regeneración forzada.​
• Imagino que la recalibración de inyectores te la dejó hacer Torque o Forscan, después de hacer al menos 15 o 20 km. Porque si la intentas hacer inmediatamente después de la regeneración forzada, Forscan no te deja sin haber recorrido, al menos, esos kilómetros, entre la regeneración y la recalibración de inyectores.​
• Que después de 1 hora de duración de la regeneración forzada, se te ha quedado la saturación del filtro de partículas en tan solo 1g/L. (Una verdadera alegría después de todos los problemas que has pasado)​

Te agradecemos de corazón que nos hayas contado tu experiencia, y creo que todos la tendremos en cuenta si alguna vez nos pasa lo mismo que a ti.

Y sobre los tirones en segunda velocidad, creo que está relacionado con la correa de distribución y un sensor (A mi ya me la cambiaron una vez), y que aquí por los foros creo que hablan de ese fallo.

Muchas gracias a ti y seguimos en la brecha.
​

 

[notelopienses]

Hola de nuevo, pues el primer punto que indicas es correcto, el segundo también, no sirve para nada conducir alto de revoluciones porque se acumula más hollín, supongo que a lo mejor éso funcionará cuando tienes algo de carboncilla y te salta recién el testigo DPF. Yo lo estuve haciendo y probando varias veces con distintas revoluciones monitoreando con Forscan y es así como estamos diciendo. En el tercer punto, lo hice con Torque porque me daba la sensación que era más rápido y tardaba más en aparecer el fallo cuando lo estuve intentando borrar anteriormente, si lo hubiera hecho con Forscan también serviría. El cuarto punto de recalibrar inyectores lo hice a los 10 minutos o menos al aprovechar que tuve que parar un momento y lo hizo sin problemas. Y en el quinto punto sí una gran alegría, estaba en 0, algo los g/l y aún siguen moviéndose en ése baremo sin llegar a 1g/l.

Ya los tironcillos lo dejo así porque no lo veo molesto y voy a descansar ya de batallar con el coche.

Gracias de nuevo y saludos.

 

[Rafa 70]

Tarde o temprano les pasa a todos, los sensores consisten en tres barras dentro del cilindro del depósito, cada barra tiene un cable, que de abajo a arriba son: azul, rojo y amarillo que corresponden a sensor 2, sensor 1 y sensor 3. El que suele fallar es el sensor 3, el más corto, por lo tanto, el más alto y el que menos tiempo permanece sumergido y por tanto menos refrigerado. Cada barra conecta al común que es otra barra tan larga como el más bajo, a través de una resistencia de 4,3 kOhm.

El fallo viene por tiempo de uso y calentamientos y puede ser bien porque la resistencia del sensor se va, o bien sus soldaduras. Mientras el depósito está hasta arriba, no se presenta el error, dado que el adblue es conductor por lo que las señales de control se transfieren por el mismo a través de las otras barras.

El error se puede consultar en el siguiente enlace, el cual es del sensor 3:

https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-7/20090527143252/html/id0102f3164100.html
Para hacer una idea de los colores de los cables, presento la siguiente imagen, del conector que va situado en el salvarueda trasera izquierda:

Ver el archivo adjunto 323

- El blanco y rosa más gordos y a la izquierda son los que alimentan el calefactor de depósito.
- Lo grueso negro del centro es un simple empalme que bifurga el gris en gris y negro.
- Negro y blanco finos son el sensor de temperatura.
- El gris antes de su bifurcación es común a todos los sensores.
- Azul, rojo y amarillo de la derecha son los tres sensores de nivel mencionados.

Empecemos con el BRICO:

1. Abrir la tapa del maletero por donde se rellena el adblue.

2. Desde ahí se pueden obsevar varias mangueras..., la que nos interesa es la que es una malla. La pestaña de sujección se puede levantar sin problema, va simplemente encajada.

Ver el archivo adjunto 325

Ver el archivo adjunto 328

3. Con un cuter, abrir la malla con cuidado de no dañar ningún cable.

Ver el archivo adjunto 326

4. Lo más a la derecha posible, y tras la bifurcación con el negro... cortar los cables GRIS, AZUL, ROJO y AMARILLO. No tocar el resto de cables.

Ver el archivo adjunto 327

5. Levantar las puntas de los cables cortados que quedan a la izquierda, pelar las puntas un par de centímetros y enroscarlas, metiédolas posteriormente en una borna eléctrica de dos tornillos (marca marrón) para asegurar la conexión. Encintar la borna para que no se moje al cargar adblue.

Ver el archivo adjunto 329

6. Borrar los errores de la ECU con el OBD2 y software adecuado (mirar Forscan.org)

7. Dar una vuelta para que reconozca nivel máximo mostrando las 4 bolitas.

8. Dejarlo todo bonito e ir a cargar al máximo de adblue.

9. Programar rotación de neumáticos a 15.000km como aviso de rellenar adblue porque las bolitas ya no se apagarán y el coche siempre pensará que está al 100% de adblue.

Si has aplicado este BRICO, te has ahorrado unos cientos de euros, por favor colabora al mantenimiento de este foro. Que conste que mi aportación de conocimiento al mismo es altruista y no formo parte del equipo administrativo.

https://clubmazda.net/donate/cubrir-gastos.1/campaign/donations

Hola Alea , se puede hacer el empalme cerca del conector de la primera foto que has puesto ?

 

[Alea]

Por poder…. Pero es de difícil acceso, dado que va muy justo acceder desde el salva rueda y hay poco margen de maniobra. En tal caso, es mejor desconectarlo y echarlo hacia atrás y una vez terminado, volverlo a conectar.

 

[Rbm83]

El traductor utilizado, no ha sido muy bueno. Cada barra de nivel lleva un hilo… rojo, azul y amarillo. Y luego existe el gris que es común a las tres barras e intercala con cada una, una resistencia. Si juntas esos 4 hilos según lo comentado, te aparecerán las cuatro bolitas. A veces el sistema se queda en el limbo antes de hacer la solución, para corregirlo has de reiniciar el módulo SCR.

Y cuál se los dos que aparecen en el forscan hay que resetear. Porque sino me equivoco vienen como dos módulos del scr. Yo junte los cables pero se habrá quedado en el limbo y no suben. Y no quiero reiniciar ninguno de los dos módulos antes de saber. Gracias

 

[mazdero90]

Hola buenas tardes, la maquina me da los fallos P205C Y U0442 en google me dice esto:
El código de error P205C en un Mazda CX-7 indica un problema con el circuito del sensor de temperatura del tanque de reductant (urea). En términos más sencillos, el sensor que mide la temperatura del líquido que ayuda a reducir las emisiones no está funcionando correctamente.


he leido todos los posts y tengo dudas¿? cual es el proceso a seguir desde principio? que cables son los que tengo que cortar y que tengo que poner, resistencia o bombilla¿? he llenado el adblue a tope 10 litros no se si bastara, es espero ayuda un saludo a todos

 

[mazdero90]

añadir que he intentado borrar los fallos pero a los dos segundos vuelve a salir, saludos

 

[mazdero90]

solucionado, explciacion en:

A

BRICO Tema 'Anular sensor temperatura de depósito: fallo de catalizador acuda a taller P205C y P205D'

8 Enero 2020

Editaré en breve este post, es muy parecido a la anulación de sensores de nivel:
https://www.clubmazda.net/threads/a...allo-de-catalizador-acuda-a-taller-p203d.293/
Info de los problemas:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-7/20090527143252/html/id0102f3164700.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-7/20090527143252/html/id0102f3164800.html

Pero lo que hay que cortar son los colores negro y blanco fino y conectarlos con una resistencia de 10 kOhm, de esta forma se le indica a la ECU una temperatura constante de unos 25...

• Alea
• Respuestas: 44
• Foro: Mantenimiento y revisiones

• 

 

[Virtueller]

En la terminación del cable negro y blanco tengo que colocarle la resistencia de 10k, y con mis errores, debo poner también el asunto de la bombilla de 21W ?

Edit: Ya lo he solucionado, he ido a comprar una resistencia 10K, he borrado los fallos, se ha puesto dos bolitas y a los pocos metros ya se pusieron las 4 bolitas.
Una duda. Esto hace que el sistema siempre detecte que esta al máximo de adblue ? Si me olvido de reponer y sigo circulando, cuando se acabe el adblue, que le pasaría al coche ?

 

[jnavarpi]

Tarde o temprano les pasa a todos, los sensores consisten en tres barras dentro del cilindro del depósito, cada barra tiene un cable, que de abajo a arriba son: azul, rojo y amarillo que corresponden a sensor 2, sensor 1 y sensor 3. El que suele fallar es el sensor 3, el más corto, por lo tanto, el más alto y el que menos tiempo permanece sumergido y por tanto menos refrigerado. Cada barra conecta al común que es otra barra tan larga como el más bajo, a través de una resistencia de 4,3 kOhm.

El fallo viene por tiempo de uso y calentamientos y puede ser bien porque la resistencia del sensor se va, o bien sus soldaduras. Mientras el depósito está hasta arriba, no se presenta el error, dado que el adblue es conductor por lo que las señales de control se transfieren por el mismo a través de las otras barras.

El error se puede consultar en el siguiente enlace, el cual es del sensor 3:

https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-7/20090527143252/html/id0102f3164100.html
Para hacer una idea de los colores de los cables, presento la siguiente imagen, del conector que va situado en el salvarueda trasera izquierda:

Ver el archivo adjunto 323

- El blanco y rosa más gordos y a la izquierda son los que alimentan el calefactor de depósito.
- Lo grueso negro del centro es un simple empalme que bifurga el gris en gris y negro.
- Negro y blanco finos son el sensor de temperatura.
- El gris antes de su bifurcación es común a todos los sensores.
- Azul, rojo y amarillo de la derecha son los tres sensores de nivel mencionados.

Empecemos con el BRICO:

1. Abrir la tapa del maletero por donde se rellena el adblue.

2. Desde ahí se pueden obsevar varias mangueras..., la que nos interesa es la que es una malla. La pestaña de sujección se puede levantar sin problema, va simplemente encajada.

Ver el archivo adjunto 325

Ver el archivo adjunto 328

3. Con un cuter, abrir la malla con cuidado de no dañar ningún cable.

Ver el archivo adjunto 326

4. Lo más a la derecha posible, y tras la bifurcación con el negro... cortar los cables GRIS, AZUL, ROJO y AMARILLO. No tocar el resto de cables.

Ver el archivo adjunto 327

5. Levantar las puntas de los cables cortados que quedan a la izquierda, pelar las puntas un par de centímetros y enroscarlas, metiédolas posteriormente en una borna eléctrica de dos tornillos (marca marrón) para asegurar la conexión. Encintar la borna para que no se moje al cargar adblue.

Ver el archivo adjunto 329

6. Borrar los errores de la ECU con el OBD2 y software adecuado (mirar Forscan.org)

7. Dar una vuelta para que reconozca nivel máximo mostrando las 4 bolitas.

8. Dejarlo todo bonito e ir a cargar al máximo de adblue.

9. Programar rotación de neumáticos a 15.000km como aviso de rellenar adblue porque las bolitas ya no se apagarán y el coche siempre pensará que está al 100% de adblue.

Si has aplicado este BRICO, te has ahorrado unos cientos de euros, por favor colabora al mantenimiento de este foro. Que conste que mi aportación de conocimiento al mismo es altruista y no formo parte del equipo administrativo.

https://clubmazda.net/donate/cubrir-gastos.1/campaign/donations

Yo he aplicado al pie de la letra lo que dices y después de circular 1 km se pusieron las 4 bolitas indicadoras de nivel Adblue y se apagó el testigo amarillo del cuadro de instrumentos y el de la pantalla del salpicadero. Todo perfecto. Estoy super contento. Muchas gracias!

 

[Cx7repro]

Hola buenas

Yo he aplicado al pie de la letra lo que dices y después de circular 1 km se pusieron las 4 bolitas indicadoras de nivel Adblue y se apagó el testigo amarillo del cuadro de instrumentos y el de la pantalla del salpicadero. Todo perfecto. Estoy super contento. Muchas gracias!

Yo estoy en ello porque ya he visto que hay que empalmar los cables Azul Rojo Gris y Amarillo por el lado izquierdo solamente y lo había hecho incorrectamente. Mañana lo dejo terminado y comento y voto. Menos mal que me dejé este hilo guardado porque me ha pasado lo del error. Gracias al creador y al resto por comentar. Dentro de nada crearé un hilo de recomendaciones para mantener nuestro CX7 diésel en óptimas condiciones aunque es extensible para cualquier diésel por si le queréis echar un vistazo

 

[Myllanetik]

Hola. Es Liqui Mo.. No pongo más porque creo que no se puede poner marcas aquí-

Hola, que tal te funcionó? Tengo esas averías ahora mismo...