BRICO Anular sensores de nivel: fallo de catalizador acuda a taller P203D
- Autor Alea
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Gracias Alea por tu rápida respuesta!! Del brico en sí solo saqué dos fotillos de los cables (Brico 1 y Brico2) luego está puesta la borna y cinta aislante por si las moscas y creo que está todo OK...( tuvimos mucho cuidado en no caer en el típico error que lei de la equivocación del lado de corte de los cables) .
Adjunto la secuencia ordenada para que se hagan una idea del video... A parte tengo (ya lo tenía cuando se originó todo lo del fallo del Adblue) el piloto del DPF parpadeando y los códigos asociados leídos con el OBDII (P2463, P242F) así lo constatan... Supongo que está relacionado y al solucionar lo del Adblue se solucionará lo otro, si no, pues miraré si me sale rentable el cambiar el filtro en el taller...pero lo primero es lo primero.. el dichoso fallo del Adblue a ver si los soluciono de una vez....
Mil gracias por su ayuda!
Adjunto la secuencia ordenada para que se hagan una idea del video... A parte tengo (ya lo tenía cuando se originó todo lo del fallo del Adblue) el piloto del DPF parpadeando y los códigos asociados leídos con el OBDII (P2463, P242F) así lo constatan... Supongo que está relacionado y al solucionar lo del Adblue se solucionará lo otro, si no, pues miraré si me sale rentable el cambiar el filtro en el taller...pero lo primero es lo primero.. el dichoso fallo del Adblue a ver si los soluciono de una vez....
Mil gracias por su ayuda!
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notelopienses
Active Member
Buenas, lee el código de error con forscan y a ver qué te dice. Puede que el brico esté bien pero ahora tengas otro fallo.
Alea
Well-Known Member
La posición del la foto brico_2 es confusa, gírala adecuadamente para que se vea como si lo vieras desde la parte de atrás del coche. Aunque por referencia el brico para el correcto. No das referencia del error, has hecho el brico de sensores de nivel pero si no conocías el fallo, puede ser otro brico el que has de realizar. El DPF parpadeando sin el fallo catalizador, puede ser que no reiniciaste contador de cambio de aceite (salta a los 21.000km) o bien estiramiento de cadena de distribución.
Juancas
Well-Known Member
Hola Alea. Releyendo todos los comentarios antiguos, pones que para el calentador hay que poner resistencia y bombilla. Mi pregunta es: No había que poner solo una bombilla de 21 w. entre cables rojo y blanco?
Hola. El código P0442, es un código general que corresponde con pequeña fuga en el sistema EVAP (Gases de combustibles). La solución viene mirando en primer lugar si el tapón de combustible está en perfectas condiciones, luego con la válvula que está al lado del Canister (Filtro de carbón), el propio Canister, etc, etc. En cuanto tenga tiempo, iniciaré un tema nuevo con el código P0442 y pondré los fallos que lo producen y las posibles soluciones. No se ahora mismo si el código P0442 tiene algo que ver con el código de falla U0442, pero lo miro porque el código U0442 indica que entre el modulo de control del motor o ECM, y el modulo de control del tren motriz (PCM), hay discrepancias al recibir los datos en un dispositivo receptor. Yo también tengo discrepancias entre otros módulos. Saludos
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Alea
Well-Known Member
Si aún funciona algo el calentador, como es mi caso, en el que puede pasar el test a los 5 minutos de haber arrancado, pero si se activa demasiado tiempo salta fallo, es suficiente con la resistencia, esta engaña a la ECU dando una temperatura de depósito siempre a 25–26 grados, por lo que no se activa la función calefactora.
Si el calefactor está completamente KO, hay que poner la bombilla conjuntamente con la resistencia. Si no la pones y la temperatura baja, ordenará activar calefactor y la bombilla permanecerá encendida, lo cual puede quemar algo o simplemente molestar. Con ambas cosas sólo se encenderá la bombilla un par de segundos, en el test de sistema, 600 segundos después de arranque.
Recordar que hay calentador de tanque y calentador de manguera, los errores son diferentes. La solución es la misma, solo que la de manguera la bombilla va en otros cables muy accesibles desde abajo, pero sólo conozco un caso reportado por rotura accidental y que fue la base de investigación de la solución bombilla para ambos casos.
Si el calefactor está completamente KO, hay que poner la bombilla conjuntamente con la resistencia. Si no la pones y la temperatura baja, ordenará activar calefactor y la bombilla permanecerá encendida, lo cual puede quemar algo o simplemente molestar. Con ambas cosas sólo se encenderá la bombilla un par de segundos, en el test de sistema, 600 segundos después de arranque.
Recordar que hay calentador de tanque y calentador de manguera, los errores son diferentes. La solución es la misma, solo que la de manguera la bombilla va en otros cables muy accesibles desde abajo, pero sólo conozco un caso reportado por rotura accidental y que fue la base de investigación de la solución bombilla para ambos casos.
Gracias Alea!! Sí el brico_2 la tomé de un lado sin darme cuenta pero como dices es correcta...
Los errores que tenía son los que puse que concuerdan con lo del DPF ( P2463, P242F ) según el sw que uso...lo del adblue pasaba tras rellenarlo yo y estar a tope y seguía dando el error y sin detectar el nivel , por lo que al encontrar este hilo tan concreto a mí error entendí que era la solución para que se fuera el error del catalizador por el maldito adblue..(.la revisión completa la hice en el taller de confianza en abril así que entiendo que lo del cambio de aceite y la cadena lo revisaron y reiniciaron acorde, pero aún así se lo diré)...ahí ya me dijeron lo del adblue, cambiarlo completo legal para solucionarlo (unos 3000€) y de ahí que llegara al foro (ya tiene el chavalín 13 años y 200000km y gastarme esa pasta pues no sé la verdad si renta..aunque la.verdad que me.sigue encantando.mi cx7.. ) cómo me recomiendas que siga Alea??
A parte, me pueden indicar qué modelo de dispositivo de OBDII tienen que con el forscan le va sin problemas con el Mazda cx7? En Amazon el que compré fue el único que me salía como compatible con nuestro coche y por ello lo compré, pero no hay manera que el forscan se conecte. Es.este (CGEAMDY Conector USB de Coche... https://www.amazon.es/dp/B0CQ3RRKXG?ref=ppx_pop_mob_ap_share)
Mil gracias !!!
Marcos
Juancas
Well-Known Member
Gracias Alea. En mi caso ya tenía puesta la resistencia de 10 K a los dos cables como dices en tu brico, y también tenía unidos los 4 cables finos. Ahora he puesto la bombilla de 21 w a los cables rojo y blanco, en concreto el positivo de la bombilla al cable rojo y el negativo de la bombilla, o portalámparas, al cable blanco (La he colocado detrás del piloto izquierdo para protegerla y que no se vea a simple vista. Tengo fotos de mi trabajo, que subiré en cuanto pueda). Ahora voy a probarlos en carretera a ver que errores me da. Ya comentaré si todo va bien, aunque el error P0442 me seguirá saliendo (He encargado un tapón de combustible mazda, nuevo. Eliminaré así que sea la causa más frecuente de ese fallo P0442) Saludos
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Juancas
Well-Known Member
Hola de nuevo. Probado el brico de la lamparita en carretera durante 200 km, hasta Huelva, donde me encuentro ahora mismo. A los pocos minutos de arrancar se me encendió en el cuadro la luz de avería que ya tenía anteriormente, pero a los pocos segundos se apagó y después de 200 km no se me ha vuelto a encender, y lo más increíble es que el código P0442 que me estaba dando desde hace unas dos semanas, ni siquiera me ha vuelto a aparecer.
Esperemos que en el camino de vuelta todo siga igual que hasta ahora y no se encienda nada en el cuadro de instrumentos. Cuando llegue le volveré a pasar la última versión del Forscan, a ver que me ha detestado (Recordad que aunque no se encienda la luz de avería en el cuadro, te puede estar dando códigos de error que Forscan sí que te detecta)
Una salvedad, es que ayer llene el depósito de combustible, le eche el liquido de Liqui Moli diesel para limpiar inyectores, le llene el tanque de urea hasta arriba, y por último le pasé el Forscan, quitándoles los códigos de avería que ya tenía y después le hice una regeneración forzada. Hoy ha funcionado hasta ahora mismo a la perfección. A ver lo que dura sin saltar ningún código de avería. Cruzo los dedos.
Recordad que la lamparita es como si fuera una resistencia, y aunque el cable rojo sea el positivo, y el blanco el negativo, la lamparita o su soporte lo podéis enchufar o soldar como queráis que os debe funcionar igual. Por precaución probar primero la lamparita ya sea en el coche o con un polímetro para tener la seguridad que funciona (La mejor es: una lámpara de 21 w roja de un solo filamento)
Pongo mi voto positivo a este pedazo de Brico. Gracias Alea y a los demás que han colaborado.
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Alea
Well-Known Member
Los errores P2463, P242F son por no haber restablecido el contador de cambio de aceite en 21.000km. Fundamentalmente te hace falta el OBD2 y FORScan de pago. Los que conectan siempre son los wifi, aunque si no sabes temas de redes IP o tienes android de gama baja tengas que desactivar datos móviles durante su uso. Busca en los foros, ya lo he repetido en infinidad de ocasiones. Necesitas conocer el error que produce el fallo catalizador para aplicar el BRICO correspondiente. Si tras relleno o BRICO y el fallo es de sensores de nivel y no suben las 4 bolitas, está en el limbo, pero un día saldrá de ese estado. También se ha hablado mucho al respecto en los foros… busca en ellos la palabra “limbo”
Juancas
Well-Known Member
Como dije anteriormente he realizado los tres bricos como amablemente tu nos ha sugerido, y ha funcionado. Hace dos días cuando hice el brico de la lamparita, sin darme cuenta corte un cable fino de color beige que estaba junto a los 4 cables finos que ya había unido con anterioridad. Cuando me fije detenidamente en el corte, ví muchos pelillos como si de fibras muy finas se tratara (No llevaba ningún hilo de cobre) Ahora tengo la duda si ese cable servía para algo en particular, o simplemente podía ser una guía.
Por desgracia tengo en mi poder el libro de taller de mazda CX7 2006-2012 para gasolinas, pero no tengo el libro taller del CX7 para diesel (El mío es diesel), y me haría falta tener el esquema mecánico y eléctrico del Adblue. Ojalá alguien me lo pudiese facilitar.
Juancas
Well-Known Member
Hola de nuevo. Acabo de regresar de Huelva tras unos 215 km de recorrido (Total unos 415 km, ida y vuelta), y el brico de la lamparita sigue funcionando perfectamente. Sigo preguntándome porque el Código de error P0442 que llevaba dos semanas con él, no me ha vuelto a salir de nuevo, ya que hoy he recogido el nuevo tapón de gasoil marca mazda (55 euros del ala), y ahora no puedo probar si ese código era por el dichoso tapón, ya que el error ha desaparecido. Soy consciente de que dentro de poco puede volver a salir, pero pido a Dios que no salga ya que no tengo el esquema mecánico y eléctrico del Mazda 2.2 diesel.
Repetir las gracias a Alea y a todos los que han podido colaborar en ese BRICO, ya que yo ahora mismo estoy agradecidisimo por esa ayuda.
Juancas
Well-Known Member
Hola de nuevo. Como comenté anteriormente he realizado este BRICO, con la explicación dada por nuestro compañero Alea al que agradezco su excelente trabajo, metiendo la bombilla en el compartimento tras las luces de posición del CX7 para tenerla bien protegida y que sea fácil comprobarla y ver si está operativa o fundida, y sea muy fácil de mirarla y cambiarla en caso necesario (También podríamos hacer lo mismo con el BRICO de la resistencia de 10 K, y de esa forma lo tendríamos fácil para comprobar que está operativa y no se ha fundido, sin tener que toquetear de nuevo al lado del tapón del Adblue, con lo incómodo que resulta)
MATERIALES:
- 80 cm de cable rojo de 1,5mm
- 80 cm de cable blanco de 1,5 mm
- 1 Termocontraible de 1 metro y lo cortamos a 75 cm (Menos medida que los cables, y de una anchura que quepan bien los 2 cables)
- 1 Soporte para lampara de coche
- 1 Herramienta para quitar molduras o grapas del coche (De metal o plástico)
- 3 Bridas de plástico de sujeción de cables.
- Cinta de electricista.
- Cúter
- 60 cm de cable fino para pasar los cables por detrás de la chapa de plástico del coche.
REALIZACIÓN:
1.- Al lado de la rueda trasera que está debajo del la boca de combustible, hay una tapa que la marco en la foto con una "A" (Hay que quitar la citada rueda para facilitarnos el trabajo) En la tapa "A", tenemos 2 grapas que la fijan al vehículo (Las marco con "B" y "C") Hay que quitar las dos y para ello con el útil que veis en la 2ª foto (Muy barato en Aliexpress), se mete entre la parte central gris claro, y la parte oscura gris oscuro o negro de la grapa, y se hace palanca sacando la parte central, o con unos 05 mm nos sobraría para sacar cada grapa entera (Que se compone de 2 piezas)
1.- Al lado de la rueda trasera que está debajo del la boca de combustible, hay una tapa que la marco en la foto con una "A" (Hay que quitar la citada rueda para facilitarnos el trabajo) En la tapa "A", tenemos 2 grapas que la fijan al vehículo (Las marco con "B" y "C") Hay que quitar las dos y para ello con el útil que veis en la 2ª foto (Muy barato en Aliexpress), se mete entre la parte central gris claro, y la parte oscura gris oscuro o negro de la grapa, y se hace palanca sacando la parte central, o con unos 05 mm nos sobraría para sacar cada grapa entera (Que se compone de 2 piezas)
2.- Si queremos dejar el conjunto de cables un poco libre para tirar de él desde donde está el tapón del deposito de Adblue en el maletero y que nos resulte más sencillo y cómodo el trabajo de pelar y cortar los cables para los 3 BRICOS que podéis ver en esta web sobre el Adblue (Ese conjunto de cable solo lo sujeta una chapita de plástico que la cual podéis forzar un poco con un destornillador largo, para que los cables se puedan tirar de ellos con más facilidad)
2b.- Para ello, una vez quitada esa tapa de plástico "A", vemos dos conectores al lado del depósito que van cogidos con una pequeña grapa al soporte de depósito de Adblue (Solo hay que apretar con un alicate de punta la cabecilla de la grapa que entra en la cogida del depósito, y que sujeta el conector para tira del mismo y dejarlo suelto (Recordad, un conector lleva 1 grapa, y el otro lleva 2 grapas de cogida)
2b.- Para ello, una vez quitada esa tapa de plástico "A", vemos dos conectores al lado del depósito que van cogidos con una pequeña grapa al soporte de depósito de Adblue (Solo hay que apretar con un alicate de punta la cabecilla de la grapa que entra en la cogida del depósito, y que sujeta el conector para tira del mismo y dejarlo suelto (Recordad, un conector lleva 1 grapa, y el otro lleva 2 grapas de cogida)
3º.- Se vais al maletero y abrís el compartimento donde encontramos la entrada al depósito de Adblue. Cogéis el conjunto de cables que van al depósito (Por la derecha van al depósito Adblue, por la izquierda vienen de los conectores que ya hemos desenganchado), y tiramos del conjunto de cables, con cuidado, poco a poco hasta levantarlo por encima del tapón de Adblue para trabajar con comodidad.
3a.- Allí veremos los cables que nos interesa (Rojo positivo y blanco negativo), los veremos si ya hemos hecho con anterioridad algunos de los 2 BRICOS (Unir los 4 cables, o poner la resistencia de 10 K) En caso que sea el primer BRICO que realicéis, me remito a la excelente explicación de nuestro amigo Alea desarrollando como se realizan esos BRICOS.
3b.- Uniremos esos dos cables rojo y blanco por medio de conectores de empalme o bloque de terminales, a los dos cables de unos 80 cm que ya habremos comprado junto a un manguito termocontraible de 1 metro, y que cortaremos a 70 o 75 cm (Lo venden en tiendas de electricidad) Si no habéis hecho los otros 2 BRICOS del Adblue, aprovechad y hacedlo porque os saltará más pronto que tarde esas averías.
3c.- Una vez unido los cables rojo y blanco con los cables que hemos comprado, meted esos dos cables por el manguito termocontraible para protegerlos mejor También podéis meter esos dos cables por el manguito ANTES de conectarlos con los cables rojo y blanco del Adblue (Trabajareis mejor). Encintamos todo muy bien y protegemos lo mejor posible esos cables y que habremos soltado al principio del BRICO.
3a.- Allí veremos los cables que nos interesa (Rojo positivo y blanco negativo), los veremos si ya hemos hecho con anterioridad algunos de los 2 BRICOS (Unir los 4 cables, o poner la resistencia de 10 K) En caso que sea el primer BRICO que realicéis, me remito a la excelente explicación de nuestro amigo Alea desarrollando como se realizan esos BRICOS.
3b.- Uniremos esos dos cables rojo y blanco por medio de conectores de empalme o bloque de terminales, a los dos cables de unos 80 cm que ya habremos comprado junto a un manguito termocontraible de 1 metro, y que cortaremos a 70 o 75 cm (Lo venden en tiendas de electricidad) Si no habéis hecho los otros 2 BRICOS del Adblue, aprovechad y hacedlo porque os saltará más pronto que tarde esas averías.
3c.- Una vez unido los cables rojo y blanco con los cables que hemos comprado, meted esos dos cables por el manguito termocontraible para protegerlos mejor También podéis meter esos dos cables por el manguito ANTES de conectarlos con los cables rojo y blanco del Adblue (Trabajareis mejor). Encintamos todo muy bien y protegemos lo mejor posible esos cables y que habremos soltado al principio del BRICO.
4º.- Hacemos un taladro (Broca de 8 mm), al lado de la tapa del maletero que da acceso al tapón del Adblue (También lo podríamos tener hecho anteriormente, antes de conectar los dos cables rojo y azul) Metemos el manguito termocontraible por el agujero (Dentro de él los dos cables rojo y blanco, y lo dejamos encima del maletero.
5º.- Quitamos la TAPA de plástico del compartimento posterior al piloto trasero (Se encuentra a la vista dentro del maletero y junto al piloto trasero. Es fácil de quitar), ahora metemos un alambre fino de unos 60 cm desde abajo por detrás de la chapa de plástico lateral al lado de la tapa metálica de 3 tornillos del Adblue, y lo subimos hacia el hueco de la parte trasera de los pilotos que ya tenemos abierto. Cogemos el alambre y lo sacamos un poco para que no se vuelva a caer. En la parte de abajo donde empezamos a meter el alambre enganchamos por su punta el manguito termocontraible con los cables rojo y blanco en su interior, poniéndole un poco de cinta eléctrica para poder tirar de ello y subirlo hasta la ventanita posterior del piloto trasero.
6º.- Ahora unimos el soporte de la lampara de 21 W por medio de conectores de empalme o bloque de terminales, a los dos cables rojo y blanco (Lo encintamos todo muy bien), y conectamos la lamparita.
PRECAUCIÓN: La lampara no debe ir dando golpes contra la chapa del coche, así que hay que protegerla. La mejor forma es cogiéndola con 2 o 3 bridas de plástico al cable que se encuentra tras el piloto trasero.
6º.- Ahora unimos el soporte de la lampara de 21 W por medio de conectores de empalme o bloque de terminales, a los dos cables rojo y blanco (Lo encintamos todo muy bien), y conectamos la lamparita.
PRECAUCIÓN: La lampara no debe ir dando golpes contra la chapa del coche, así que hay que protegerla. La mejor forma es cogiéndola con 2 o 3 bridas de plástico al cable que se encuentra tras el piloto trasero.
7º.- Una vez comprobado que la lamparita se enciende tras pasar entre 3 a 5 segundos desde que arrancamos el coche, no nos olvidemos:
A.- Sellamos el agujero que hicimos en la chapa del coche para pasar el manguito termocontraible con los dos cables, y evitar que pueda entrar al maletero agua o polvo desde los bajos del coche (Vale con un poco cera, silicona, masilla, etc)
B.- Ponemos La chapita de protección que da acceso al la parte posterior del piloto trasero, así como lo que hayamos quitado en el maletero para efectuar el BRICO.
C.- Tiramos un poco, con cuidado, de los cables que movimos al principio para trabajar mejor en la boca del Adblue, y lo llevamos a su sitio. Enfrentamos a los conectores con el/los agujeros donde estaban enganchados esos conectores, lo volvemos a enganchar poniéndolo todo en su sitio, y voila, BRICO terminado.
A.- Sellamos el agujero que hicimos en la chapa del coche para pasar el manguito termocontraible con los dos cables, y evitar que pueda entrar al maletero agua o polvo desde los bajos del coche (Vale con un poco cera, silicona, masilla, etc)
B.- Ponemos La chapita de protección que da acceso al la parte posterior del piloto trasero, así como lo que hayamos quitado en el maletero para efectuar el BRICO.
C.- Tiramos un poco, con cuidado, de los cables que movimos al principio para trabajar mejor en la boca del Adblue, y lo llevamos a su sitio. Enfrentamos a los conectores con el/los agujeros donde estaban enganchados esos conectores, lo volvemos a enganchar poniéndolo todo en su sitio, y voila, BRICO terminado.
7º.- Por último y una vez comprobado que la lamparita se enciende tras pasar entre 3 a 5 segundos desde que arrancamos el coche, no nos olvidemos
A.- Sellamos el agujero que hicimos en la chapa del coche para pasar el manguito termocontraible con los dos cables, y evitar que pueda entrar al maletero agua o polvo desde los bajos del coche (Vale con un poco cera, silicona, masilla, etc)
B.- Ponemos La chapita de protección que da acceso al la parte posterior del piloto trasero, así como lo que hayamos quitado en el maletero para efectuar el BRICO.
C.- Tiramos un poco, con cuidado, de los cables que movimos al principio para trabajar mejor en la boca del Adblue, y lo llevamos a su sitio. Enfrentamos a los conectores con el/los agujeros donde estaban enganchados esos conectores, lo volvemos a enganchar poniéndolo todo en su sitio, y voila, BRICO terminado.
D.- Volvemos a montar la rueda trasera.A.- Sellamos el agujero que hicimos en la chapa del coche para pasar el manguito termocontraible con los dos cables, y evitar que pueda entrar al maletero agua o polvo desde los bajos del coche (Vale con un poco cera, silicona, masilla, etc)
B.- Ponemos La chapita de protección que da acceso al la parte posterior del piloto trasero, así como lo que hayamos quitado en el maletero para efectuar el BRICO.
C.- Tiramos un poco, con cuidado, de los cables que movimos al principio para trabajar mejor en la boca del Adblue, y lo llevamos a su sitio. Enfrentamos a los conectores con el/los agujeros donde estaban enganchados esos conectores, lo volvemos a enganchar poniéndolo todo en su sitio, y voila, BRICO terminado.
NOTA:
Podéis preguntarme cualquier duda que tengáis que responderé a todos. No he hecho más fotos porque no sabía si podía subir más fotos o no, pero tengo claro que más vale una buena foto que una mala explicación.
Última edición por un moderador:
Mil Gracias Alea!!
Ayer ya me llegó el Adaptador WIFI (efectivamente se conecta sin problema con el Forscan) y he comprado ForScan para hacer una pasada a ver qué tal se nos daba... ejecutándolo me da los siguientes errores (adjunto fichero completo) viendo que han desaparecido los P2463 y P242F y siguen estando el P2047.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===SCR DTC P2047:13-AF===
Codigo: P2047 - Interrupción en el circuito de la válvula de inyección del reductor (bancada 1, unidad 1)
Sintoma adicional de falla
13):- Interrupción en circuito
Estado (-AF):
- DTC esta presente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla encendida para este DTC
Modulo: Reducción catalítica selectiva
Datos Congelados #1:
-LINE_PRES: 0.0 kPa - Presión de la línea de suministro de urea
-TANK_LEV: 90.31 % - Nivel del depósito de urea
-TANK_TEMP: 24 °C - Temperatura del depósito de urea
-INJ_VOL_DSD: 0 - Volumen de inyección de urea deseado (mg/s)
-SCR_CAT_T: 30 °C - Temperatura del conversor SCR
-SCR_STAT1: 2 - Estado del SCR CU 1
-HTR_STAT: 0 - Estado del sistema calentador SCR CU
-EXHTEMP1: 75 °C - Sensor de temperatura de gases de escape (superior)
-EXHTEMP2: 85 °C - Sensor de temperatura de gases de escape (intermedio)
-EXHTEMP3: 64 °C - Sensor de temperatura de gases de escape (inferior)
-EXH_FL: 1 - Caudal de gases de escape (kg/h)
-ECT: 74 °C - Temperatura de refrigerante del motor
-RPM: 0 1/min - Revoluciones por minuto del motor
-VSS: 0.0 km/h - Velocidad del vehículo
-IAT: 20 °C - Temperatura del aire de admisión
-BARO: 93.0 kPa - Presión barométrica
-VPWR: 12.56 V - Tensión de módulo de control
-AAT: 20 °C - Temperatura ambiente
===END SCR DTC P2047:13-AF===
===PCM DTC U0442:00-AF===
Codigo: U0442 - Datos no válidos recibidos desde el ECM/PCM B
Estado (-AF):
- DTC esta presente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla encendida para este DTC
Modulo: Módulo de control del motor
===END PCM DTC U0442:00-AF===
===PCM DTC U0442:01-2F===
Codigo: U0442 - Datos no válidos recibidos desde el ECM/PCM B
Sintoma adicional de falla
01):- Fallo eléctrico general
Estado (-2F):
- DTC esta presente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla apagada para este DTC
Modulo: Módulo de control del motor
===END PCM DTC U0442:01-2F===
===OBDII DTC U0442-C===
Codigo: U0442 - Datos no válidos recibidos desde el ECM/PCM B
Estado (-43):
- Confirmado - La falla ha sido confirmada
Modulo: Diagnostico A Bordo II (OBDII)
===END OBDII DTC U0442-C===
===IC DTC U0401:92-8A===
Codigo: U0401 - Los datos recibidos del ECM/PCM A no son válidos
Sintoma adicional de falla
92):- Rendimiento o funcionamiento incorrecto
Estado (-8A):
- DTC esta presente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla encendida para este DTC
Modulo: Cuadro de instrumentos
Datos Congelados #1:
-TOTAL_DISTANCE: 201832 km - Distancia total
===END IC DTC U0401:92-8A===
===ABS DTC B1318-20===
Codigo: B1318 - El nivel de tensión de la batería es demasiado bajo.
Estado (-20):
- El DTC establecido anteriormente - no esta presente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla apagada para este DTC
Modulo: Sistema antibloqueo de frenos
===END ABS DTC B1318-20===
Todos los demás módulos aparecen sin error... He reiniciado con Forscan lo que me ha dejado... por ejemplo la regeneración estática no lo he conseguido (se para al comienzo) y el reboot del SCM tampoco.... Lo que sí ha desaparecido (aunque solo por un corto espacio de tiempo) es el chivato del DPF en el cuadro... vuelve a aparecer a los pocos kilómetros y de una manera fija (antes intermitente).
Al eliminar los errores DTC, vuelven a saltar las (solo) 3 bolitas del Adblue, pero al arrancar se vuelven a poner los 830Km y el aviso de "Fallo de catalizador, acuda taller"... (Depósito de Adblue relleno al máximo y Brico de este hilo aplicado)....
De lo que comentas que me falta probar es lo del contador de cambio de aceite en 21.000km pero al desaparecer los errores entiendo que en alguna pasada de los reinicios se habra aplicado. . ¿En Forscan cual es el procedimiento de servicio para realizarlo para estar seguro?.. Lo del tema de los inyectores, al leerlo los valores son los que adjunto en la imagen... ¿Hay alguna manera de conocer si son los correctos y modificarlos en consecuencia?... La verdad que ya estoy esperando a perder la esperanza de arreglar esto....y sólo me quedará lo que comentas de que en algún momento salga del "limbo".... Mil gracias por todo Alea!! Si se te ocurre algo para aplicar te lo agradezco, al final me he viciado con todo esto....
Abrazos!!
Adjuntos
notelopienses
Active Member
Buenas señores, pues siguiendo con el hilo de los errores P2463 y P242F con el DPF parpadeando, son los que ahora me aparecen a mí después de esperar con el fallo del inyector del adblue a que me llegara la pieza y cambiarla. He sustituido el inyector y se me quito el fallo y volvieron a aparecer las bolitas pero siguen los dos fallos anteriores. Supongo que mientras tenía el fallo del inyector del adblue no regeneraba y se ha ensuciado el DPF (adjunto foto de los valores g/l). No me deja hacer la regeneración forzada con el testigo fallo motor encendido por lo que he comprado un limpiador DPF y voy a echarselo para hacerle unos km a 3000 rpm y ver qué pasa.
¿Cómo lo veis? ¿Que me recomendáis que haga para solucionarlo?
Mil gracias.
¿Cómo lo veis? ¿Que me recomendáis que haga para solucionarlo?
Mil gracias.
Última edición por un moderador:
Juancas
Well-Known Member
Hola. Parecerá una tontería lo que voy a decir, pero has quitado el fallo con el Forscan?, Y después has vuelto a intentar regeneración forzada sin haber movido el vehículo del mismo sitio donde has quitado el fallo?
Hay muchas veces que los fallos no vuelven a salir hasta que anda unos cuantos km con el coche. Si es así, y no sale de nuevo el fallo en parado, el Forscan debería dejarte hacer la regeneración forzada, y terminarla sin ningún problema.
Otro consejo: Hecha un producto para ayudar en la regeneración del filtro de partículas, dentro del depósito de combustible (OJO!!! Llena el depósito de combustible, antes de echarlo), eso ayuda mucho en la regeneración del filtro de partículas. Hay muchos marcas en el mercado, pero yo le vacío en el tanque lleno, el producto alemán (No se si puedo poner aquí la marca)
Espero que esto te ayude.
Hay muchas veces que los fallos no vuelven a salir hasta que anda unos cuantos km con el coche. Si es así, y no sale de nuevo el fallo en parado, el Forscan debería dejarte hacer la regeneración forzada, y terminarla sin ningún problema.
Otro consejo: Hecha un producto para ayudar en la regeneración del filtro de partículas, dentro del depósito de combustible (OJO!!! Llena el depósito de combustible, antes de echarlo), eso ayuda mucho en la regeneración del filtro de partículas. Hay muchos marcas en el mercado, pero yo le vacío en el tanque lleno, el producto alemán (No se si puedo poner aquí la marca)
Espero que esto te ayude.
notelopienses
Active Member
Hola, pues lo que pasa es que al quitar el fallo y empezar la regeneración forzada con Forscan, hay que arrancar el motor y mientras empieza salta el fallo y se para la regeneración porque da error.
¿El aditivo que dices es un tal Martin... Que cuesta 41€ en Amazon?
Gracias.
¿El aditivo que dices es un tal Martin... Que cuesta 41€ en Amazon?
Gracias.