pablenmo
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Buenas!
Pues después de muchas horas rebuscando información por los internseses diversos foros y videos de youtube, hice mi lista de compra y manual de instrucciones.
El pasado 26 de Julio por fín pude instalar todo en mi coche, mil gracias Dusty!!!!
Se ha realizado todo este proceso ahora, para aprovechar que las pastillas de origen estaban ya en el chivato.
Todo el upgrade completo ha costado unos 670€
Hemos tardado unas 10h, si no hubiese pintado las pinzas el tiempo se reduce en 4h seguro.
Perdimos mucho tiempo en limpiar, preparar, pintar y sobretodo esperar a que secara la pintura.
Este post será dedicado a "instrucciones" en caso de que alguien quiera replicar una instalación similar.
Para dudas e información sobre las piezas en concreto instaladas os refiero a los otros posts, así tratamos de mantener el hilo "limpio"
Las piezas instaladas vienen de mano de EBC en discos y pastillas YellowStuff, de CorkSport en lineas de acero y de Motul su líquido de frenos RBF-600.
Herramientas necesarias:
Toda la documentación la dejo al final del post.
No me hago responsable en caso de que alguien intente replicarlo y estropee algo de su vehículo.
0) Preparartivos
0.A Comprar todos los componentes y herramientas
Tras horas de investigación, dinero gastado y esperas: todo recogidito y listo
0.B Tener los manuales a mano
Os dejo en la bibliografía el enlace al post con todos los manuales oficiales y de CorkSport.
En este caso necesitaremos los ubicados en \Workshop Manuals\Brakes\Conventional Brake System
1) Preparación del própio coche:
1.A- Elevamos el coche con 4 borriquetas, o si tenemos dineros con un elevador.
1.B- Modo mantenimiento
Empezamos por poner el coche en modo mantenimiento de frenos, es un poco cabrito y yo no lo conseguí hasta el 4º intento.
Os dejo este video donde se explica muy fácilmente.
1.C- Batería
Abrimos el capó, dejamos las puertas abiertas y desconectamos la batería. Recordad dejar el capó abierto....
2) Desmontar ruedas:
Con la atornilladora de impacto, las quitamos, y ponemos las tuercas a buen recaudo.
Por seguridad, colocamos una de las ruedas en la panza del coche, en nuestro caso teníamos otras llantas, así que las mías las dejamos apartadas.
3) Desmontaje pinzas delanteras:
Las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
3.A- Desatornillar la linea de freno.
Con un vaso de 12mm quitamos el tornillo "banjo" marcado como 3 que sujeta la linea a la pinza flotante.
Cuidado que va a gotear líquido de frenos y es muy corrosivo.
Quitamos los seguros que sujetan la linea a los dos puntos del chásis y el amortiguador 2.
Usando las llaves de racor y una llave inlgesa, procedemos a desmontar la línea de goma del chásis 1 y A.
Aquí hay que ser muy muy cuidadoso, si jodemos la rosca del chasis, hay que cambiar la línea rígida y eso no es ni barato ni rápido...
En nuestro caso usamos llave de racor de 10mm, hubo un momento que empezó a patinar, así que terminamos usando un "pico de loro" para tener mejor control de la rosca y evitar pasarla.
3.B- Empezamos por la pinza flotante.
Una vez quitada la línea, desmontamos la parte flotante, para ello quitamos los dos tornillos que la sujetan con un vaso de 13mm, en este caso nuevamente se llaman 3
En la abrazadera se quedarán los pernos flotantes unidos a las botas/fuelles.
Haciendo palanca con un destornillador, o con una herramienta de retraccion de pinzas, abrimos el piston cuidadosamente.
3.C- Retiramos las pastillas.
Primero retiramos los muelles B y C, tirando de ellos salen facil.
Ahora retiramos las pastillas 4, tirando lateralmente de ellas salen, puede que los "hierritos" de los patines se queden pegados a ellas o a las pinzas.
Pegadas a las pastillas hay unas plaquitas 5 que son anti chirridos, las vamos a reutilizar. Ya que en mi caso las EBC no traen unas de recambio.
Estos hierritos tienen una posición, son diferentes los de arriba de los de abajo. A la hora de montarlos indico la posición correcta.
Retiramos estos "patines" 7 (no se el nombre técnico) así los limpiamos en caso de querer reutilizarlos.
3.D- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
Antes de proceder, colocamos una de las tuercas de la llanta en su perno, para evitar que el disco pueda caerse.
Nuevamente nos servimos de la atornilladora de impacto, estos van muy duros, así que cuidado y buena letra, que un tornillo pasado.... es un viajecito a Mazda a comprar un tornillo nuevo. Son 4€ pero.... que te lo tráigan y esperar...
En este caso es el tornillo marcado como 9
Incluyo otra imágen de otra perspectiva, donde se marca estos tornillos como 1
Una vez quitada la abrazadera de la pinza, el disco queda libre.
3.E- Retiramos el disco.
Debido al uso, edad u óxido, el disco puede estar "pegado" al buje, un par de golpes con una maza de goma lo libera.
Ahora con cuidado retiramos la tuerca de la llanta que hemos puesto preventivamente, y retiramos el disco del buje.
3.F- (Opcional) Pintar las pinzas.
Aprovechamos la ocasión para pintar las pinzas lo más "profesional" posible.
Usamos el limpia frenos y cepillos de acero y de latón para limpiarlas lo máximo posible.
Un taladro con punta de puas ayuda bastante.
Conuna máquina de chorro de arena, este trabajo es mucho más fácil. (la de mi colega estaba fuera de servicio por la Dana)
Dejamos que se sequen y procedemos a aplicar la pintura.
En mi caso usé 2 botes de pintura, uno por eje.
Lo ideal es usar una imprimación de alta temperatura, para que el color asiente mejor y no necesitar tanta pintura, pero con 1 bote por eje es suficiente.
Aplicamos capas de grosor fino-medio y dejamos curar 10-20 minutos entre capa.
Yo en total apliqué 6 capas creo, hubo un momento que me desconté.
Si no aplicamos suficientes capas o una imprimación, el color puede parecer verdoso, puesto que seguimos viendo el aluminio crudo de las pinzas.
Las pinté amarillas, puesto que todos los que pintan las pinzas las acaban dejando rojo.
Además que creo que las pinzas amarillas con el coche rojo, combian muy bien,
Me evoca a los Farrari de los 90-2000.
Ha dado casualidad que el color de las pinzas es casi exacto al de las pastillas EBC YellowStuff, y podría parecer que hice chapuza y pinté todo de golpe, pero nop XD
4) Montaje pinzas delanteras:
Las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
Ahora hay que seguir las instrucciones anteriores, pero en paso invertido.
Voy a ir más directo.
4.A- Colocamos el disco.
Para facilitar un mantenimiento venidero, colocamos un poco de grasa de cobre entre el disco y el buje.
Presentamos el disco, y lo aseguramos con una rosca de la llanta.
4.B- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
La presentamos con sus tornillos, y procedemos a apretarla a su par correcto, en este caso entre 92 y 110 Nm. En las instrucciones de Mazda no lo requiere, pero si queremos un extra de seguridad, añadimos un par de gotas de sujeta tornillos azul "threadlocker".
Nosotros lo dejamos a un término medio de 100 Nm. (Aquí hay que estar muy fuerte y un mecánico experimentado sabe como contorsionarse y hacer fuerza a la vez xD )
Desconozco como se elije que rango de apriete necesitas, asumo que el mas fuerte es para condiciones climáticas mas adversas como en países más fríos o con temperaturas cambiantes.
4.C- Colocamos las nuevas pastillas.
Primero colocamos los patines, los superiores son diferentes a los inferiores.
De todos modos, unos no pueden entras en la posicion de los otros. Es complicado equivocarse.
Las pastillas tienen un orden en concreto, las del chivato van en la parte interior de la pinza.
El chivato va en la parte superior R6.
Para evitar chirridos, lubricamos con grasa de cobre las "orejas" de las pinzas que hacen contacto con los patines.
Y también lubricamos la parte trasera donde hace contacto con las plaquitas 5
Las aseguramos con los muelles B y C, que hemos retirado previamente.
4.D- Montamos la pinza flotante.
El manual nos pide engrasar la parte interna de la pinza, donde hace contacto con las placas anti chirridos que cubren las pastillas
Confirmamos que los tornillos flotantes están limpios de suciedad, y que las botas/fuelles están en su sitio y no están deterioradas.
La presentamos con sus tornillos, y procedemos a apretarla a su par correcto, en este caso entre 26 y 30 Nm. En las instrucciones de Mazda no lo requiere, pero si queremos un extra de seguridad, añadimos un par de gotas de sujeta tornillos azul "threadlocker".
Nosotros lo dejamos a un término medio de 28 Nm.
4.F- Ensamblamos la linea de freno.
El montaje al chásis difiere de las originales, puesto que los puntos de anclado son distintos, pero en esencia es revertir el proceso.
El punto más crítico es atornillar la línea nueva a la línea rígida del chasis.
Aquí un mecánico con experiencia y pericia es crucial, de lo contrario podemos cargarnos las líneas rígidas.
Con una llave de racor de 10mm apretamos la rígida a la nueva de acero trenzado.
El par de apriete es entre 13 y 21 Nm.
Nosotros lo dejamos a un término medio de 18 Nm.
En palabras de mi colega, hasta 20 Nm es "apriete con la mano" nuevamente un mecánico con tacto sabe cuánto es esos 20 Nm
Y aseguramos la línea al chásis y suspensión siguiendo las instrucciones de CorkSport
Finalmente conectamos la línea nueva a la pinza.
El par de apriete es entre 22 y 29 Nm.
Nosotros lo dejamos a un término medio de 25 Nm.
Muy importante, el tornillo "banjo" es preciso que vaya en "sandwich" entre dos arandelas de cobre.
Estas arandelas se aplastan a la hora de apretar el tornillo, asegurando así una conexión sin fugas.
Estas arandelas se tienen que poner nuevas cada vez que se manipule dicho tornillo.
5) Desmontaje pinzas traseras:
Nuevamente las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
5.A- Desatornillar la linea de freno.
Con un vaso de 12mm quitamos el tornillo "banjo" marcado como 3 que sujeta la linea a la pinza flotante.
Cuidado que va a gotear líquido de frenos y es muy corrosivo.
Quitamos el seguro que sujeta la linea al chásis 2.
Usando las llaves de racor y una llave inlgesa, procedemos a desmontar la línea de goma del chásis 1.
Aquí hay que ser muy muy cuidadoso, si jodemos la rosca del chasis, hay que cambiar la línea rígida y eso no es ni barato ni rápido...
En nuestro caso usamos llave de racor de 10mm, hubo un momento que empezó a patinar, así que terminamos usando un "pico de loro" para tener mejor control de la rosca y evitar pasarla.
5.B- Empezamos por la pinza flotante.
Lo primero es desconectar el cable del freno de mano eléctrico.
Tiramos de la pestañita gris en la dirección indicada en las flechas rojas.
Mientras que triramos del conector hacia atrás.
Una vez desconectado, lo dejamos apartado y a resguardo de que no se enrolle con otro cable y sobretodo que no le caiga líquido de frenos de las lineas que hemos desmontado.
Ahora retiramos el muelle 3 que ejerce presion sobre la pinza, para que las pastillas no estén rozando constantemente. Haciendo un poco de palanca salen, sino un movimiento rotativo.
Una vez quitada la línea, desmontamos la parte flotante, para ello primero quitamos dos tapones embellecedores que cubren los dos tornillos que la sujetan 4
Una vez descubiertos quitamos los tornillos indicados como 5 con una llave allen de 7mm.
Estos tornillos son flotantes, y están engrasados, hay un momento que parece que no se acaba la rosca....
Esto es por que hay que tirar un poco de él para sacarlo de la "bota".
Ahora la parte flotante queda liberada, solo tenemos que deslizarla fuera de su posicion.
En principio si hemos hecho correctamente el paso de poner el sistema de frenado en modo mantenimiento, la pinza queda completamente liberada de las pastillas.
Puesto que el pistón se debe haber retraído al máximo, pero en caso de que las pastillas nos bloqueen, hacemos un poco de palanca con un destornillador.
Nuevamente, en caso de que el pistón haya quedado algo expuesto, lo retraemos con una herramienta de retracción.
5.C- Retiramos las pastillas.
Ahora retiramos las pastillas 5, deslizando opuesto al eje salen.
5.D- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
Para curarnos en salud, antes de proceder colocamos una de las tuercas de la llanta en su perno, para evitar que el disco pueda caerse.
Finalmente nos servimos de la atornilladora de impacto, nuevamente estos tornillos van muy duros, así que cuidado y buena letra, que un tornillo pasado.... es un viajecito a Mazda a comprar un tornillo nuevo. Son 4€ pero.... que te lo tráigan y esperar...
En este caso es el tornillo con cabeza de 14mm marcado como 6
Una vez quitada la abrazadera de la pinza, el disco queda libre.
5.E- Retiramos el disco.
En el caso de los discos traseros originales, éstos van sujetos al buje por dos tornillos phillips.
Éstos tornillos evitan que se caigan durante el ensamblado en la línea de montaje, no son mecánicamente necesarios.
Recalco esto, por que muchos de los discos de reemplazo, incluidos los EBC que voy a montar, no tienen el taladro para estos tornillos.
Estos tornillos phillips, los retiramos con un destornillador de impacto manual. Como usarlo
Se puede usar una destornilladora de impacto eléctrica, pero corremos el riesgo de comernos la cabeza del tornillo.
Debido al uso, edad u óxido, el disco puede estar "pegado" al buje, un par de golpes con una maza de goma lo libera.
En caso de que esté muy pegado por el óxido, hay un pequeño taladro donde podemos roscar un tornillo para hacer palanca y "despegar" el disco del buje.
Ahora con cuidado retiramos la tuerca de la llanta que hemos puesto preventivamente, y retiramos el disco del buje.
5.F- (Opcional) Pintar las pinzas.
Nuevamente, si queremos pintar las pinzas, es el momento perfecto.
Procedemos igual que en el caso de las delanteras.
Pues después de muchas horas rebuscando información por los internseses diversos foros y videos de youtube, hice mi lista de compra y manual de instrucciones.
El pasado 26 de Julio por fín pude instalar todo en mi coche, mil gracias Dusty!!!!
Se ha realizado todo este proceso ahora, para aprovechar que las pastillas de origen estaban ya en el chivato.
Todo el upgrade completo ha costado unos 670€
Hemos tardado unas 10h, si no hubiese pintado las pinzas el tiempo se reduce en 4h seguro.
Perdimos mucho tiempo en limpiar, preparar, pintar y sobretodo esperar a que secara la pintura.
Este post será dedicado a "instrucciones" en caso de que alguien quiera replicar una instalación similar.
Para dudas e información sobre las piezas en concreto instaladas os refiero a los otros posts, así tratamos de mantener el hilo "limpio"
Las piezas instaladas vienen de mano de EBC en discos y pastillas YellowStuff, de CorkSport en lineas de acero y de Motul su líquido de frenos RBF-600.
Herramientas necesarias:
- Atornillador de impacto, ya sea de aire o eléctrico. Nosotros usamos el de Lidl, por 65€ está genial.
- Llave trinquete de impacto, la del Lidl nuevamente está genial.
- Set de llaves de racor. (son más cerradas que las típicas llaves de tuercas, para tener mejor agarre y no joder la rosca)
- Set de llaves inglesas
- Altamente recomendable, destornillador de impacto manual.
- Llave dinamometrica 20-200 Nm. (para que todo quede bien apretado, es necesario apretarlo a la especificación de Mazda) Muy contento con esta de Amazon ~37€ , ahora por 28€
- Purgador de frenos. Amazon 20€, en aliex la tenéis por 13€
- Grasa de cobre (anti sieze)
- Limpia frenos, mínimo 3 botes. Yo usé este, ni fu ni fa. Hay mejores.
- Pletinas sujeta pastillas delanteras. Éstas NO son compatibles, reutilizamos las originales.
- Muelles sujeta pastillas traseras. Autodoc 2.5€
- Ya que estábamos desmontando todo... pinté las pinzas
Autodoc Motip 12€
Toda la documentación la dejo al final del post.
No me hago responsable en caso de que alguien intente replicarlo y estropee algo de su vehículo.
0) Preparartivos
0.A Comprar todos los componentes y herramientas
Tras horas de investigación, dinero gastado y esperas: todo recogidito y listo
0.B Tener los manuales a mano
Os dejo en la bibliografía el enlace al post con todos los manuales oficiales y de CorkSport.
En este caso necesitaremos los ubicados en \Workshop Manuals\Brakes\Conventional Brake System
1) Preparación del própio coche:
1.A- Elevamos el coche con 4 borriquetas, o si tenemos dineros con un elevador.
1.B- Modo mantenimiento
Empezamos por poner el coche en modo mantenimiento de frenos, es un poco cabrito y yo no lo conseguí hasta el 4º intento.
Os dejo este video donde se explica muy fácilmente.
1.C- Batería
Abrimos el capó, dejamos las puertas abiertas y desconectamos la batería. Recordad dejar el capó abierto....
2) Desmontar ruedas:
Con la atornilladora de impacto, las quitamos, y ponemos las tuercas a buen recaudo.
Por seguridad, colocamos una de las ruedas en la panza del coche, en nuestro caso teníamos otras llantas, así que las mías las dejamos apartadas.
3) Desmontaje pinzas delanteras:
Las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
3.A- Desatornillar la linea de freno.
Con un vaso de 12mm quitamos el tornillo "banjo" marcado como 3 que sujeta la linea a la pinza flotante.
Cuidado que va a gotear líquido de frenos y es muy corrosivo.
Quitamos los seguros que sujetan la linea a los dos puntos del chásis y el amortiguador 2.
Usando las llaves de racor y una llave inlgesa, procedemos a desmontar la línea de goma del chásis 1 y A.
Aquí hay que ser muy muy cuidadoso, si jodemos la rosca del chasis, hay que cambiar la línea rígida y eso no es ni barato ni rápido...
En nuestro caso usamos llave de racor de 10mm, hubo un momento que empezó a patinar, así que terminamos usando un "pico de loro" para tener mejor control de la rosca y evitar pasarla.
3.B- Empezamos por la pinza flotante.
Una vez quitada la línea, desmontamos la parte flotante, para ello quitamos los dos tornillos que la sujetan con un vaso de 13mm, en este caso nuevamente se llaman 3
En la abrazadera se quedarán los pernos flotantes unidos a las botas/fuelles.
Haciendo palanca con un destornillador, o con una herramienta de retraccion de pinzas, abrimos el piston cuidadosamente.
3.C- Retiramos las pastillas.
Primero retiramos los muelles B y C, tirando de ellos salen facil.
Ahora retiramos las pastillas 4, tirando lateralmente de ellas salen, puede que los "hierritos" de los patines se queden pegados a ellas o a las pinzas.
Pegadas a las pastillas hay unas plaquitas 5 que son anti chirridos, las vamos a reutilizar. Ya que en mi caso las EBC no traen unas de recambio.
Estos hierritos tienen una posición, son diferentes los de arriba de los de abajo. A la hora de montarlos indico la posición correcta.
Retiramos estos "patines" 7 (no se el nombre técnico) así los limpiamos en caso de querer reutilizarlos.
3.D- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
Antes de proceder, colocamos una de las tuercas de la llanta en su perno, para evitar que el disco pueda caerse.
Nuevamente nos servimos de la atornilladora de impacto, estos van muy duros, así que cuidado y buena letra, que un tornillo pasado.... es un viajecito a Mazda a comprar un tornillo nuevo. Son 4€ pero.... que te lo tráigan y esperar...
En este caso es el tornillo marcado como 9
Incluyo otra imágen de otra perspectiva, donde se marca estos tornillos como 1
Una vez quitada la abrazadera de la pinza, el disco queda libre.
3.E- Retiramos el disco.
Debido al uso, edad u óxido, el disco puede estar "pegado" al buje, un par de golpes con una maza de goma lo libera.
Ahora con cuidado retiramos la tuerca de la llanta que hemos puesto preventivamente, y retiramos el disco del buje.
3.F- (Opcional) Pintar las pinzas.
Aprovechamos la ocasión para pintar las pinzas lo más "profesional" posible.
Usamos el limpia frenos y cepillos de acero y de latón para limpiarlas lo máximo posible.
Un taladro con punta de puas ayuda bastante.
Conuna máquina de chorro de arena, este trabajo es mucho más fácil. (la de mi colega estaba fuera de servicio por la Dana)
Dejamos que se sequen y procedemos a aplicar la pintura.
En mi caso usé 2 botes de pintura, uno por eje.
Lo ideal es usar una imprimación de alta temperatura, para que el color asiente mejor y no necesitar tanta pintura, pero con 1 bote por eje es suficiente.
Aplicamos capas de grosor fino-medio y dejamos curar 10-20 minutos entre capa.
Yo en total apliqué 6 capas creo, hubo un momento que me desconté.
Si no aplicamos suficientes capas o una imprimación, el color puede parecer verdoso, puesto que seguimos viendo el aluminio crudo de las pinzas.
Las pinté amarillas, puesto que todos los que pintan las pinzas las acaban dejando rojo.
Además que creo que las pinzas amarillas con el coche rojo, combian muy bien,
Me evoca a los Farrari de los 90-2000.
Ha dado casualidad que el color de las pinzas es casi exacto al de las pastillas EBC YellowStuff, y podría parecer que hice chapuza y pinté todo de golpe, pero nop XD
4) Montaje pinzas delanteras:
Las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
Ahora hay que seguir las instrucciones anteriores, pero en paso invertido.
Voy a ir más directo.
4.A- Colocamos el disco.
Para facilitar un mantenimiento venidero, colocamos un poco de grasa de cobre entre el disco y el buje.
Presentamos el disco, y lo aseguramos con una rosca de la llanta.
4.B- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
La presentamos con sus tornillos, y procedemos a apretarla a su par correcto, en este caso entre 92 y 110 Nm. En las instrucciones de Mazda no lo requiere, pero si queremos un extra de seguridad, añadimos un par de gotas de sujeta tornillos azul "threadlocker".
Nosotros lo dejamos a un término medio de 100 Nm. (Aquí hay que estar muy fuerte y un mecánico experimentado sabe como contorsionarse y hacer fuerza a la vez xD )
Desconozco como se elije que rango de apriete necesitas, asumo que el mas fuerte es para condiciones climáticas mas adversas como en países más fríos o con temperaturas cambiantes.
4.C- Colocamos las nuevas pastillas.
Primero colocamos los patines, los superiores son diferentes a los inferiores.
De todos modos, unos no pueden entras en la posicion de los otros. Es complicado equivocarse.
Las pastillas tienen un orden en concreto, las del chivato van en la parte interior de la pinza.
El chivato va en la parte superior R6.
Para evitar chirridos, lubricamos con grasa de cobre las "orejas" de las pinzas que hacen contacto con los patines.
Y también lubricamos la parte trasera donde hace contacto con las plaquitas 5
Las aseguramos con los muelles B y C, que hemos retirado previamente.
4.D- Montamos la pinza flotante.
El manual nos pide engrasar la parte interna de la pinza, donde hace contacto con las placas anti chirridos que cubren las pastillas
Confirmamos que los tornillos flotantes están limpios de suciedad, y que las botas/fuelles están en su sitio y no están deterioradas.
La presentamos con sus tornillos, y procedemos a apretarla a su par correcto, en este caso entre 26 y 30 Nm. En las instrucciones de Mazda no lo requiere, pero si queremos un extra de seguridad, añadimos un par de gotas de sujeta tornillos azul "threadlocker".
Nosotros lo dejamos a un término medio de 28 Nm.
4.F- Ensamblamos la linea de freno.
El montaje al chásis difiere de las originales, puesto que los puntos de anclado son distintos, pero en esencia es revertir el proceso.
El punto más crítico es atornillar la línea nueva a la línea rígida del chasis.
Aquí un mecánico con experiencia y pericia es crucial, de lo contrario podemos cargarnos las líneas rígidas.
Con una llave de racor de 10mm apretamos la rígida a la nueva de acero trenzado.
El par de apriete es entre 13 y 21 Nm.
Nosotros lo dejamos a un término medio de 18 Nm.
En palabras de mi colega, hasta 20 Nm es "apriete con la mano" nuevamente un mecánico con tacto sabe cuánto es esos 20 Nm
Y aseguramos la línea al chásis y suspensión siguiendo las instrucciones de CorkSport
Finalmente conectamos la línea nueva a la pinza.
El par de apriete es entre 22 y 29 Nm.
Nosotros lo dejamos a un término medio de 25 Nm.
Muy importante, el tornillo "banjo" es preciso que vaya en "sandwich" entre dos arandelas de cobre.
Estas arandelas se aplastan a la hora de apretar el tornillo, asegurando así una conexión sin fugas.
Estas arandelas se tienen que poner nuevas cada vez que se manipule dicho tornillo.
5) Desmontaje pinzas traseras:
Nuevamente las instrucciones son para solo una rueda, evidentemente el proceso se repite en el lado del pasajero.
5.A- Desatornillar la linea de freno.
Con un vaso de 12mm quitamos el tornillo "banjo" marcado como 3 que sujeta la linea a la pinza flotante.
Cuidado que va a gotear líquido de frenos y es muy corrosivo.
Quitamos el seguro que sujeta la linea al chásis 2.
Usando las llaves de racor y una llave inlgesa, procedemos a desmontar la línea de goma del chásis 1.
Aquí hay que ser muy muy cuidadoso, si jodemos la rosca del chasis, hay que cambiar la línea rígida y eso no es ni barato ni rápido...
En nuestro caso usamos llave de racor de 10mm, hubo un momento que empezó a patinar, así que terminamos usando un "pico de loro" para tener mejor control de la rosca y evitar pasarla.
5.B- Empezamos por la pinza flotante.
Lo primero es desconectar el cable del freno de mano eléctrico.
Tiramos de la pestañita gris en la dirección indicada en las flechas rojas.
Mientras que triramos del conector hacia atrás.
Una vez desconectado, lo dejamos apartado y a resguardo de que no se enrolle con otro cable y sobretodo que no le caiga líquido de frenos de las lineas que hemos desmontado.
Ahora retiramos el muelle 3 que ejerce presion sobre la pinza, para que las pastillas no estén rozando constantemente. Haciendo un poco de palanca salen, sino un movimiento rotativo.
Una vez quitada la línea, desmontamos la parte flotante, para ello primero quitamos dos tapones embellecedores que cubren los dos tornillos que la sujetan 4
Una vez descubiertos quitamos los tornillos indicados como 5 con una llave allen de 7mm.
Estos tornillos son flotantes, y están engrasados, hay un momento que parece que no se acaba la rosca....
Esto es por que hay que tirar un poco de él para sacarlo de la "bota".
Ahora la parte flotante queda liberada, solo tenemos que deslizarla fuera de su posicion.
En principio si hemos hecho correctamente el paso de poner el sistema de frenado en modo mantenimiento, la pinza queda completamente liberada de las pastillas.
Puesto que el pistón se debe haber retraído al máximo, pero en caso de que las pastillas nos bloqueen, hacemos un poco de palanca con un destornillador.
Nuevamente, en caso de que el pistón haya quedado algo expuesto, lo retraemos con una herramienta de retracción.
5.C- Retiramos las pastillas.
Ahora retiramos las pastillas 5, deslizando opuesto al eje salen.
5.D- Seguimos por la abreazadera de la pinza.
Para curarnos en salud, antes de proceder colocamos una de las tuercas de la llanta en su perno, para evitar que el disco pueda caerse.
Finalmente nos servimos de la atornilladora de impacto, nuevamente estos tornillos van muy duros, así que cuidado y buena letra, que un tornillo pasado.... es un viajecito a Mazda a comprar un tornillo nuevo. Son 4€ pero.... que te lo tráigan y esperar...
En este caso es el tornillo con cabeza de 14mm marcado como 6
Una vez quitada la abrazadera de la pinza, el disco queda libre.
5.E- Retiramos el disco.
En el caso de los discos traseros originales, éstos van sujetos al buje por dos tornillos phillips.
Éstos tornillos evitan que se caigan durante el ensamblado en la línea de montaje, no son mecánicamente necesarios.
Recalco esto, por que muchos de los discos de reemplazo, incluidos los EBC que voy a montar, no tienen el taladro para estos tornillos.
Estos tornillos phillips, los retiramos con un destornillador de impacto manual. Como usarlo
Se puede usar una destornilladora de impacto eléctrica, pero corremos el riesgo de comernos la cabeza del tornillo.
Debido al uso, edad u óxido, el disco puede estar "pegado" al buje, un par de golpes con una maza de goma lo libera.
En caso de que esté muy pegado por el óxido, hay un pequeño taladro donde podemos roscar un tornillo para hacer palanca y "despegar" el disco del buje.
Ahora con cuidado retiramos la tuerca de la llanta que hemos puesto preventivamente, y retiramos el disco del buje.
5.F- (Opcional) Pintar las pinzas.
Nuevamente, si queremos pintar las pinzas, es el momento perfecto.
Procedemos igual que en el caso de las delanteras.
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